SUZUKI(Haojue) GN125-2Fレビュー

国内に出回りはじめたばかりのGN125-2Fを買ったので、興味ある人の参考になれば。

購入記

概要

• ヘッドライトがマルチリフレクター化
• 前後タイヤがチューブレス化、ホイールのスポーク形状が少し変わった（中抜きが無くなった）
• フロントブレーキのキャリパーが2POD化、ディスクが大径化（EN125と共通）　
• 標準のフロントスプロケットが15丁に（H型は14丁）
• ハンドルロックがイグニッションと一体化、あわせてトップブリッジの形状が変わりハンドルポストが取り外せるようになった（H型ではイグニッションと別に三ツ又横にハンドルロックがあり、トップブリッジとハンドルバーポストが一体成型）　
• 燃料計の新設（あわせてタンク底部に燃料残量センサー取付のために穴があけられた）
• ギヤポジションインジゲーターがデジタル表示に（7セグメントLED）
• ウィンカースイッチのプッシュキャンセル化＆チョークレバーが左スイッチに付いた＆キルスイッチが無くなった（スイッチボックスは左はEN125と共通？右はキルSWが無いので別物）
• マフラーが黒のつや消し塗装になり、サイドガードが付いた（H型はクロームメッキ）
• ステップが固定式に。コケたときにペダルを守ってくれるのでこっちのほうが好み。（H型は可倒式）
• シフトペダルがシーソー型に（ギヤはそのまま1-N-2-3-4-5）
• バックミラーがシルバーの台形に（H型は黒の円形）
• リアキャリアが大型化
• テールランプ、ウインカーが小型化
• パワーが10.6ps(7.8kW)に、定地燃費が58.8Km/L(1.7L/100km)に。（H型は12.5ps、52.6km/L）
• （GN125wikiでは重量が重くなったとあるが、バイク付属説明書のスペック表では「装備重量110kg」のままで変更無し）

簡単なインプレ

• ハンドルが近すぎて腕が余る。幅も広すぎる。
• リアサスはツインショックなので仕方ないが、リンク付きのモノサスなバイク(TT250R）と比べると道の細かい凹凸を拾ってゴツゴツし、奥のふんばりも足りない。フルサイズオフ車と比べるのが間違ってる？
• 排気音がものすごく静か。排気音より吸気音のほうが大きい。早朝に家の前で暖気しても平気そう。カブみたいな音なので小さな集落の路地にも気兼ねなく入りこめる。
• ギヤがスコスコ入ってきもちいい。（最初の10kmくらいは1→2にアップするつもりでNに入ることが多かったが、走ってるうちに直った）
• H型で暗い暗いと聞いていたヘッドライトは、普通に明るい。（H4 55WのTT250Rレイドよりは暗く、原付より明るい）街中や田舎道でも問題ない。
• メッキぴかぴか、塗装もつやつやで意外と高級感がある。とても乗り出し16万円のバイクには見えない。金属パーツ多用で錆びが怖いのでこまめに洗車・ワックスかけしないと。
• フロントブレーキは初期タッチがふにゃふにゃしすぎ。握ってもどこでパッドがディスクに接触したのかわからないし、思いっきり握るとレバーがグリップに接触するくらいやわい。思いっきり握ってようやく実用になるくらいの効きの悪さ。もしかしてエア噛んでる？とエア抜きついでにフルード交換したら少しマシになった。パッドとディスクのアタリがついたら効きはもうちっとマシになるはず、と期待。
• シート高は低いけど、シートの幅があるので思ったほど足つきは良くない。身長170cmで両足のカカトをつけて少しヒザが曲がるくらい。
• タンク幅が小さく、しかもピカピカ塗装でつるつる滑ってニーグリップしずらい。ニーグリップパッドを貼り付けよう。
• ステップ位置が歩道の縁石よりギリギリ高いので道路左端に寄ることができる。
• マフラーが右側に飛び出してて、すり抜けするときに車に擦りそう。GNの車幅感覚に慣れないと。

• 燃費・片道5kmの通勤（途中に時速80km巡航有り、信号8箇所有り、発車前に1分間の暖気）で毎日使って300km走ったところで給油したら7.5L入った ・・・ちょうど40km/L。ツーリングならもっと良くなるはず。前のTT250Rが25km/Lだったので燃費には満足。
  
• 250cc(TT250Rレイド)と比べて・・・爆発一発あたりのトルクが明らかに小さい。250では爆発の鼓動が感じられる低回転でクラッチをつないでアクセルを開ければ「タンタンタンタタタラララーッ」とトルクまかせの加速ができたが、125だと低いギアで「ギュイーン！」となる高回転まで引っ張ってシフトアップしないとキビキビした加速ができない。交通量の多い道で車をリードして走るのなら6000回転まで回してのシフトアップが必要。低い回転でクラッチをつないでアクセルを開けてもまともに加速しない。
  積極的にアクセルを開け、こまめにシフトアップすることが必要で、ボーッとした運転はできない。単気筒らしい鼓動を感じる低回転はほとんど使えない。
• ５速で高回転まで回していても、登り坂になるとだんだんスピードが落ちてくる。レイドなら余裕で加速できた傾斜。「ああ、やっぱり125なんだなぁ」と思う。
• １速のギア比が低く、急な登り坂や悪路をゆっくり（時速5〜20km）走るときに半クラ使わずに行ける。セローのスーパーローに似た感じ？
• GNの車重はレイドに比べて10kg軽いだけだが、重心と車高が低いので取り回しやすさは30kg分くらいの差がある。
  レイドのリアキャリアは腹上の位置にあり、つかんでリアタイヤを持ち上げるのはほぼ不可能に近いが、GNのリアキャリアは腰下の位置にあり、つかんでリアタイヤを持ち上げるのは簡単。
  狭い道や先のわからない悪路に入り込むときの心理的障壁が軽い。
• 悪路に入る際にタイヤの空気圧を抜いてグリップを向上させるが、レイドは前後チューブタイヤであり、高速を走るためビードストッパーは付けてないので、ほとんど空気圧は落とせない。落とすとタイヤが回転してチューブのバルブがちぎれる。
  GNは前後チューブレスなので、エアポンプさえもっていれば気兼ねなく空気圧を落として走ることができる。
• エキパイがエンジン下を通ってるので、段差を降りるときに底打ちが怖い。
• マフラーが右側に大きく出っ張ってるので、すりぬけで気を使う。リアのアクスルボルトの頭があるので今以上に内側に置くことはできない。アップマフラーにするしかない。
  （TT250RもDL650もアップマフラーでリアまわりがスリムなので余計に気になる）
• オフ向けのブロックタイヤがないのは林道でつらい。ビジネスタイヤはチューブタイプがほとんどでチューブレスはオンロードタイプが多い。
• クラッチが軽い。一日中握ってても平気そう。
• エンジン始動直後の暖気時にチョークをひいたままだとエンストする。だがチョークを戻すと回転数が足りなくてやはりエンストする。
  アクセルストップスクリューの下にはさむアルミ板をピアノ線でキャブにつけて、暖気時にはこれでアクセル開度を固定するようにした。

消耗品等

• DUNLOP K527 3.00-18 TL　4900円 　・・・オフ寄りパターン
• IRC NF25　 3.00-18 TL　5600円 　・・・オン寄りパターン
• DUNLOP TT100GP 3.00-18 TL　5800円 　・・・オン寄りパターン。使用レポ有り-1,2。ハイグリップだが「消しゴムタイヤ」と言われ寿命は短めらしい。
• KENDA K671 90/90-18 TL 4500円　・・・オンロードパターン
• DUNLOP K300MA　90/100-18 54S TL　6200円　・・・オンロードパターン。扁平率高い（太い）のでフェンダーに干渉するかも。
• IRC RS310 90/90-18 TL 6300円 　・・・オンロードパターン
• DUNLOP GT501 90/90-18 51H TL 6600円　・・・ オンロードパターン
• BRIDGESTONE BATTLAX BT-45 90/90-18 51H　6600円 　・・・オンロードパターン
• METZELER LASERTEC 90/90-18 M/C 51H TL　8800円　・・・オンロード パターン
• DUNLOP K388 90/90-18 51P TL　5200円 　・・・オン寄りパターン（注・リア用）

• DUNLOP K330 120/80-16 60S TL　7200円 　・・・オン寄りパターン
• DUNLOP K127 110/90-16 TL　6600円 　・・・オン/オフ中間パターン。使用レポ有り-1,2,3
• DUNLOP K327A　120/90-16 63S TL 7100円 　・・・オン寄りパターン。使用レポ有り。
• DUNLOP K330A 100/80-16 50S TL　4900円 　・・・オン寄りパターン（注・フロント用）。タイヤ外見参考。
• DUNLOP K630A　100/80-16 50S TL 4900円 　・・・オン寄りパターン（注・フロント用）
• IRC RS310 100/90-16 TL 6300円 　・・・オンロードパターン（注・フロント用）
• BRIDGESTONE EXEDRA G539 100/90-16 54S TL 6500円　・・・オン寄りパターン（注・フロント用）
• DUNLOP GT501 100/90-16 54H TL 6600円　・・・ オンロードパターン（注・フロント用）
• BRIDGESTONE BT-45 100/90-16 54H TL　6600円 　・・・オンロードパターン（注・フロント用）。使用レポ有り。
• BRIDGESTONE BT-39 100/90-16 54H TL　7500円 　・・・オンロードパターン（注・フロント用）
• MICHELIN CITYGRIP 100/80-16 50P TL 8000円 　・・・オンロードパターン（注・フロント用）
• DUNLOP TT900FGP　 100/90-16 54H TL 8500円 　・・・オンロードパターン（注・フロント用）
• （その他、ブリジストンG527(F)・G547(F)・G534(F)等があるが、レアサイ ズで納期未定ということで記載せず。）

交換・追加パーツ

• リアサスペンション交換　305mm（純正）から330mmに
  
  モンキー等用の330mm汎用リアサス（ヤフオクで3500円）に交換。GNのブッシュは上下とも12mm。
  プリロードは最弱から１つ上でいい感じ。
  
  
• フロントフォーク突き出し＆ハンドル交換　バーハンドルからセパレートハンドルに
  
  
  H型では三ツ又とトップブリッジ計4箇所の固定ボルトを緩めればフォークを突き出せるが、2F型では三ツ又のみにボルトがありトップブリッジにボルトが無い。
  三ツ又のボルトを緩めたが、押しても叩いてもフォークが動かない。「どうなってんだ？」とトップブリッジを取り外すことにした。
  フォーク前にある飾り → ヘッドライト → メーター → イグニッション → ハンドルバー → フロントフォークの蓋 → トップブリッジ上のボルト
  と外していくことでトップブリッジを外すことができた。
  外したトップブリッジを見ると、フォークが通る穴の上部に段差が付いてフォークが上に飛び出さないようになっており、その上からフォークの蓋をすることで固定している。
  
  なのでフォークを突き出すには段差を除去しないといけない。
  31mmのホールソーとヤスリを使って2時間ほどかけて段差を削り（鉄なので大変だった）、黒のつや消し塗装で仕上げた。
  　
  これでフォークを突き出せるようになったので5cmほど出し、そこに32mm用の汎用セパハン（ヤフオクで4000円）を取り付けた。（以前に31mmと書いてましたが、間違いでした。すいません。）
  
  トップブリッジの上にはボルト止めのセパハン、下にはヘッドライトステーがあるので、改造前と同等程度には固定できてるはず・・・
  
  
• シート加工、ニーグリップパッド付け、サイドカバー塗装
  
  シートがいかにもビジネスバイク然としてたので、革をはがして中のスポンジを削ってフロントシートとリヤシートをフラットにして、SR400純正の革を張った。
  タンク幅が小さくツルツル塗装でニーグリップしづらいので、SR用ニーグリップパッドを張った。エンブレムは干渉するので外した。
  
  
• メッシュシートカバー
  
  夏に尻が蒸れるので、シートに立体メッシュのカバーをかぶせた。
  中国タオバオから汎用品を個人輸入、一つ300円。ヤマハのやつよりも薄いが、通気性は確保されてる。
  
  
• ヘッドライトをLED化
  
  ヘッドライトが暗くて、切れたときにH4BSバルブの入手製が悪いので、10WのハイパワーLEDでバルブを作った。製作記事はここ。
  ライトユニットは汎用品のH4タイプ6インチマルチリフレクターに変更。
  そのままではライトケースの後ろとメーターがぶつかって取り付けられなかったので、EN125用のライトステーに交換した。
  
  
• スクリーンをつけた
  
  汎用6インチマルチリフレクターヘッドライトを付けライトステーをEN125用のものに換装したのに伴い、ライトの取り付け位置が先に伸びて間延びした感じだったので、隠すためにウィンドシールドを付けた。
  タオバオで約700円で購入。汎用品で形状が合わない部分があったので削ったりお湯につけて曲げたり、ステーが付属してなかったので1.5mm厚アルミ板で自作したりで、既製品ベースだが半自作くらい手間がかかった。
  
  
• ヘルメットホルダーをハンドルに移設、ナビのマウント設置
  　
  ノーマルではリヤシートの下（リアサスの横）にヘルメットホルダーが付いてて使いづらいので、外してハンドルバーに付けた。
  取り付けネジ穴の間隔がブレーキレバーホルダーのネジ穴とまったく同じなので、共締めした。
  あとツーリング用にnuvi205W用のRAMマウントを付けた。プラが太陽光で劣化しないように塗装してある。
  電源はバッテリーに5V化DCコンバータとスイッチをつけ、フロントまでケーブルをひっぱってきて耐水コネクタをつけてある。
  
  
• リアキャリアを水平化
  
  バイクの姿勢を頭下げ・尻上げしたのに伴いリアキャリアが前に傾いてしまったので、取り付け用のネジ穴をドリルで開けなおして水平に近づけた。
  写真のボルト頭の下にみえるのが、もともとの取り付け穴。
  
  
• アイドリング回転数アップアダプターを付けた
  　
  エンジン始動後はすぐチョークを戻さないとエンスト、かといって戻すと回転数が下がってエンストするので、これまで手でアクセルを開けて暖気してた。
  0.5mmアルミ板で、アイドリングストップスクリューの下にはさむアダプターを作った。釣り糸でぶらさげてある。
  暖気中に手でアクセルを開けておく必要がなくなった。
  
  
• フロントスプロケットを15→17丁に交換
  通勤で車が80km/hで流れてる区間があり、そこでエンジン回転が高くなって苦しそうなのでハイギヤードにした。
  16丁への交換は聞いたことがあるが、GN125で17丁化はたぶん日本で初めてかな？
  
  左から17、16、15丁（バイクから取り外したもの）。
  ケーブルとの隙間はギリギリ。チェーンはそのままでいけた。調整位置は前から２目盛りめ。
  17でハイギヤードすぎたら16にする予定だったが、走ってみるとちょうどいいのでこれで常用決定。
  交換後は５速5500回転で70km/h、6300回転で80km/h。それ以上は道路状況から確認できず。（まだ加速できそうな感じではあった）
  
  この状態で平地なら加速可能。10度くらいの登り坂なら速度維持可能。それ以上の角度だとアクセル開けても減速してくる。
  これまで時速60kmも出せばエンジンが苦しそうだったのが、80km走行も楽にこなせるようになり流れの速い道で快適になった。
  加速が鈍ったわけではなくて、これまでの1速が1.8速に・2速が2.8速に・3速が3.8速に・・・という感じで、これまでより一つ下のギアを使えば少しローギヤードに（これまで4速で加速してたところで3速にすれば3.8速相当に）なるので、むしろ加速はよくなった。
  １速は1.8速になったが、これまでセローのスーパーロー的な超ローギヤードだったのが普通よりちょい低いくらいの１速になったので、街乗りでは使いやすくなった。
  悪路や急な上り坂を歩くくらいの速度で進むことはできなくなったが、通勤使用が90%なのでまあいいや。
  
  
• サイドスタンドに下駄をつけた
  
  尻上げによりサイドスタンドの長さが足りず傾きが深くなったので、サイドスタンドの下にアダプターをつけた。
  24mm厚のA7075超々ジュラルミンのブロックにドリルで穴を開けて、サイドスタンドの先端付近にも穴を開けて（堅くて大変だった）ネジ止め。黒く塗装した。
  10度くらいのちょうどいい角度になった。
  上げるとセンタースタンドにぶつかるが、実用上支障ないので気にしない。
  
  
• バックステップ化
  
  セパハン化により軽い前傾姿勢になりステップ位置に違和感がでたので、GS125用のステップ・ペダルに交換してバックステップ化した。
  5cmほど後ろになり、上半身と下半身が自然なポジションになった。
  GS用ブレーキペダルはポン付けできた。（ブレーキランプスイッチのバネだけは短く加工した）
  GS用チェンジペダルの軸を固定するためのステーがGNには存在しないので、GN125用のチェンジペダルを真ん中で切断して曲げて穴を開けてボルトを通して短く加工した。
  これだとストロークが短く力も要るので、ジュラルミン板を入手したらステーを自作してGS125用シーソーペダルを付ける予定。
  
  で、２日後にステー作った。
  
  素材は4mm厚A2017ジュラルミン板。ステップを固定するボルト穴まわりが盛り上がってるので、ホールソーで同じ大きさの穴を開ける。
  
  
  バイクにくっつけながら現物合わせでディスクグラインダーで切って削って形状を整えてステー完成。
  
  
  シフトペダルの軸径が12mmと太いので、そのままボルトを通さずにアダプターをはさむ。
  金物屋で見つけたステンレスのプラグアンカー（内径M8）がちょうど外径12mmだったので、M8ネジ山が切ってある部分だけ切り取って２本つなげてM8ボルトに通して、グリスをたっぷり塗ってペダルの軸穴に刺した。
  
  
  ペダルを付けたステーをバイクにはめこんで、上からステップをボルトで締めこんで固定。
  
  家の周りを走って動作確認、ばっちしOK！
  ネットで探しても他に見つからないので、たぶん世界で１台だけのGS125のステップとペダルを付けたGN125。
  通勤のときは革靴で乗るから、やっぱりシーソーペダルが便利だ。
  これまで新しい靴をおろしてもすぐに左足のつま先が汚れて痛んでたけど、これからはきれいなままの左足でいられそう。（でも、あの汚れはバイク乗りの証として誇らしくもあったので、ちょっと残念な気も・・）
  右写真は新しいステー。4mm厚だと少し撓む気がしたので、3mm厚A2017板を2枚重ねてエポキシボンドで張り合わせて作った。